2010年12月20日 星期一

Ch. de Puligny Montrachet Saint Aubin 2007

這幾天過了一個無酒的週末, 整理一下腸胃. 年尾還有更多的應酬與品酒喎! 並且為來年預期繁重的工作作準備. 望梅上渴, 先貼上近期某酒照片 (一個被忽略的Burgundy白酒村落, 物有所值).

Saint Aubin 2007

2010年12月8日 星期三

Ch. Pavie 1998

今日試酒, 有簡單不錯的Laboure-Roi Chablis, bone-dry acidity加上少許礦物味. 紅酒初飲是1999年的Ch. Graund Larose -- 果香配上陳年感覺, 不錯. 反之, 之後飲的1998年的Ch. Pavie印象深刻, 果味濃香, 酒體均衡, 今天之最!

Pavie

2010年12月7日 星期二

初生之犢

請問大家知不知道用來造酒的葡萄是哪個季節收成的呢?答案是秋季!無論北半球還是南半球都是秋收的,意即代表在同一年裡南半球比北半球的收成早了約半年時間 (因它們的秋天在3 – 4月)。如果是新鮮飲用的葡萄酒,如紐西蘭的Sauvignon Blanc的話,你大概可在年底就能在市上找到,但是北半球的酒呢?卻還在酒莊的襁褓中睡著。正當眾人都熟睡,唯獨這孩童獨個兒坐著,說的俟是Beaujolais Nouveau這個新生小孩!

Beaujolais位於法國Burgundy南面。儘管兩者地理相連,但Burgundy的人並不會將Beaujolais算在頭上,而Beaujolais亦堅持並獨特風格。事實上,Beaujolais地區與正宗Burgundy有多方面的不同。從葡萄品種上,Burgundy多採用Chardonnay作白,而Pinot Noir作紅;但Beaujolais卻採用Gamay這個下價粗生的葡萄。在釀造過程上也有不同,Beaujolais主要採用所謂 ”Carbonic Maceration”或 “Semi-carbon maceration”的方法 – 在製造過程中,透過下方被壓破的葡萄發酵產出二氧化碳,而向上升的二氧化碳卻對上方未被壓破的葡萄產生化學作用,以使葡萄於果皮內先我發酵,將糖份轉成酒精,然後將葡萄壓榨,產出淡色但富果味的姐葡萄酒。由於造酒時果皮的接觸較少,相對酒內的單寧含量亦不高,而陳年能力亦相對減少。其中,地方級別最低,佔總產量一半的Beaujolais地區酒,一般建議於一年內飲光;而較高的村級Beaujolais-village, 佔總產量四分之一,一般要求兩年內飲光。就算來自最高cru級的Beaujolais commune / Grand cru酒也只不過待到三年,所以這是一個名副其實的新酒產區。

當中就以上面提過的Beaujolais Nouveau最特別,”Nouveau”於法文解作 “New”,意即為Beaujolais的新酒。而根據當地的節日,每年十一月第三個星期四定為Beaujolais Nouveau的節日,該年的新酒將會於當天推出市面,而飲者亦可從此新酒的葡萄中感受到年份的好壞。由於它們是採用完全 “Carbonic Maceration的方法,以令釀造時間於一般十天至三週大幅縮短至四天,釀造完成後便立即裝瓶運出市場。而我今年喝的Beaujolais Nouveau並不多,就以這瓶Domaine Ruet Beaujolais Nouveau 2010最好,索價HK$118 (其實酒的價錢並不貴,重點只在空運成本,如到船運能及的時間,此酒價便跌回HK$68多)。

Beaujolais

精美鮮艷的酒標乃Beaujolais Nouveau的指定動作,或金粉閃爍、或色彩斑斕、或圖案有趣。酒色都是充滿活力的深紫羅蘭色系,深邃而年輕。香氣溢出,含濃郁果醬香與獨特的口香糖氣味,新鮮程度儘管任何新酒也無可比疑。口感卻淡薄,加上此酒需輕微冰鎮飲用,令口中份外清爽,帶有清宜的酸度,更添易入口的感覺。感覺就像處身遊樂場的小孩,四處亂竄。縱有精緻的擺設及遊戲,但過後卻沒帶走什麼,剩下的就只有開心歡樂的回憶。

若以此酒配襯食物,各人眾說紛紜。曾聽一位英國資深的葡萄酒導師喜以黑巧克力配上此酒。亦有一些名家用此配上輕煮的家禽。但我卻愛以此配上火鍋 (港人叫作打邊爐)。其冰鎮後清爽的口感配上熱騰騰的火鍋,正好解除熱氣。口感上,用以果味濃而乏橡木桶味的輕身紅酒與混入醬酒辣椒的滾燙肥牛配合,風味當然更勝白酒。相比甜酒,Beaujolais亦更能開胃健脾,而且這類型的酒搭配若干刺身 (特別是赤身鮪魚背),效果也不俗。可是,用上這HK$100多的酒配火鍋,感覺也蠻奢侈的啊!

2010年11月25日 星期四

再說汽泡酒

續講汽泡酒,香檳很多時都是喜慶場合的不二之選。從有部分局外人的印象,香檳總是幽雅漂亮、可口易飲的,而且粉紅玫瑰香檳更加是女士恩物,倍添浪漫怡人。可是,現實是殘酷的,大部分香檳都是乾口 (Dry / Brut),意即不甜的版本,欲很少有甘口 (Sweet / Doux)的份兒。徘徊於理想與”你想”之間,其實乾口香檳也有它的可取之處。根據法國CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne)的規定,香檳需於第二次發酵時與酵母一同陳年至少15個月,而年份香檳更要求最少36個月光景,故香檳多呈現成熟的酵母菌香氣,感覺就如烘多士、麵包的味道。陳年時間越長,氣味越濃,這是一般葡萄酒沒有的香氣。

不過,在汽泡酒中當然也有相類似的選擇。尤其在意大利這片能年產60億升葡萄酒的土地上,又豈會沒有香檳這類”代替品”呢?答案是絕對的!最少你能在約2萬3千平方公里的Lombardia區裡面找到這個擁有約2千公頃的Franciacorta酒區。然而,他們卻盛產與香檳一樣傳統方法製作的汽泡酒。再者,更於1995年獲得意大利當局認可為最高地方級別DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita),而且franciacorta汽泡酒均以香檳常用的Chardonnay, Pinot Noir等葡萄製造,與一般香檳的質素可謂不相伯仲。

無獨有偶,正想寫這支之際,發現最新”神之水滴”25期也剛提及此酒 ─Bellavista Franciacorta Cuvee。現先節錄一下漫畫的形容:”價錢約4千円,卻有難以置信的複雜感,品質比數不清的劣質Champagne好得多。”……”很漂亮的氣泡,色調是淡檸檬色,像水晶般剔透,氣泡很輕盈,仿如寶石顆粒。香氣不是清新,而是帶點熟成感的香氣。很溫柔,可以治癒心靈。口感如樹葉間透下來的陽光。並不是火燙的炎熱,而是透過葉縫射來,微微溫暖的春日,青草搖曳的下午一個人在看書。不過,故事的內容卻根本沒看進去,只是重複地望著自己喜歡的一節。是無聊從容的午後感到輕微搖曳,是麻製的軟吊床。躺在掛於樹木之間的吊床上,享受著和平午後的一刻。”

Bellavista

此酒莊佔地190公頃,由107個vineyard組成,年產量約130萬支。而這支Cuvee Brut的獨特之處是選用來自最少30個vineyard與6至9個不同年份的葡萄混調而成,裡面包括80% Chardonnay和20% Pinot Nero (即Pinot Noir)及 Pinot Bianco (即Pinot Blanc)。外觀呈淡青黃色,富檸檬酸果及少許酵母及麵包香氣,口感怡人,平易近人,有明顯層次但欠複雜。有如站在田徑場中起跑線上的初哥,生龍活虎,亦有初階技術,卻難與經驗老到的一級跑手同日而語。可是,假以時日必能發揮所長。

在香港坊間能找到的franciacorta汽泡酒並不多,店員有時連franciacorta的名字也不知道。但是我在一間日資進駐香港的酒行中找到了Bellavista莊的酒,這酒索價約港幣$300. 其實除此酒莊外,Cà del Bosco及Cavalleri等酒莊也值得一試的,希望未來香港會有更多選擇。

而食物的配搭方面,意大利人經常強調以其本土的食製配上當地之葡萄酒。而在Lombardia入面,他們常以溶掉的牛油與芝士作醬汁同煮,其中相信Risotto allo Zafferano / Milanese, 一個以泛紅花及肉類烹調的意大利飯會很配合franciacorta的口感與味道。另外,由於franciacorta處於較涼的地方,故其extra virgin olive oil比Lombardia內其他區都要好,將此加上Iseo湖裡美味的白鮭、丁蕨等魚類來烘焗的,配上franciacorta這枚意大利”香檳”也應該不錯吧!

2010年11月19日 星期五

汽泡新勢力

講起汽泡酒,很多人第一時間會聯想到香檳。但是,人們常誤解世界上所有的汽泡酒都叫香檳,無論是法國的,澳洲的甚至卡拉ok中生日派對用的...... 其實香檳是有特定限制的:第一,它是產自法國香檳區的;二,需以原樽第二次發酵的指定傳統方法製造;三,需用該區指定的葡萄品種釀製;基本符合以上三項才算是香檳。當然還有其他細項要求在此不一一闡述了!在這種種煩瑣要求及不利的氣候因素底下製作香檳乃成為汽泡酒的高檔次選擇,尤以年份香檳(Vintage Champagne)更為佼佼者。

可是,香檳無語倫比的地位似乎慢慢被世界各地的新興力量所動搖,其中要提及的是很少人注意到的英倫勢力。英國由幾個主要島嶼所組成,位處歐洲大陸以北,氣候較涼,不太適合葡萄樹生長。然而,氣候變化令英倫國家燃起釀酒之火!2010年,英國共有1,350公頃葡萄園用地,比去年上升20%。由於氣候寒冷,葡萄酸度充足,適合汽泡酒製造,尤以南部Sussex酒區比較著名。

兩星期前,我有幸於倫敦一老牌百貨公司購得這一位索價29.5英鎊的英國新星─ Ridgeview Merret Knightsbridge 2006。該支呈亮金黃色澤的汽泡酒是由55% Pinot Noir45% Pinot Meunier造成的”Blanc de Noirs”。酒標上列有”Quality Sparkling Wine”,即以傳統香檳方法作原樽二次發酵,並且更與酵母一同陳年達18個月之久。香氣強勁,富典雅而複雜的熟成香氣,表現俺如一支極富美感的Vintage Champagne。感覺就像穿起滿身鎧甲的武士,等待出戰一樣。相信再過3-5年,風采更見成熟。

Sparkling

看似藉藉無名,其實大有來頭。該酒於2009年參加由United Kingdom Vineyard Association (UKVA)舉辦的”英國及威爾斯葡萄酒大賽”,在這只有Master of Wine作評審的蒙瓶試飲比賽中得到最高榮譽的”Gore-Brown Trophy”,並於同年”國際葡萄酒及烈酒大賽”中奪得汽泡酒銀獎。而葡萄酒大師Jancis Robinson更於2010年讚賞此酒為”Rustic Bollinger”,可見此酒並非氾氾之輩。其實在Ridgeview酒莊這12公頃的少少土地,除Knightsbridge外還有Grosvenor及Fitzrovia等都是值期待的一員。

 

面對這樣的美酒,有些朋友喜用魚子醬與之相配。可是我覺得這只滿足口感的平衡,而味道並不算匹配。反而,我較喜歡配上濃而鹹香味重的Parma Ham或陳年24個月以上的Jamon Iberico。獨愛選擇Jamon是因為後腿的脂肪較多,油份口感正可被此酒的酸度所中和;鹹味重而與熟成香氣相配,而且淡淡的酸果味道能帶出後腿的香甜特質,故不擇前腿Paleta。如果每天早餐都能吃到這倆也是人生一大樂事!